portifolio

O tacacá há muito está incluído na paisagem da cidade de Belém, caracterizada por bancas instaladas nas avenidas, esquinas e subúrbios. Proporciona satisfação a paraenses e a todos os brasileiros que visitam a cidade e que são atraídos pelo cheiro forte do tucupi saído dos panelões fumegantes.
De origem indígena, valorizado pela cozinha paraense, o tacacá nem sempre teve essa receptividade que conhecemos atualmente. Os livros escritos no início do século sobre os aspectos gerais de Belém, não o citam como parte integrante da paisagem. No seu livro Viagens pelo Brasil, escrito em 1909, Anibal Amorim, membro efetivo da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e sócio-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, descrevendo minuciosamente a então florescente Belém, não faz alusão ao tacacá e nem sequer a nenhuma banca instalada com a venda do delicioso alimento, fazendo crer que a população da época, constituída de 200 mil habitantes, ainda não faziam do tacacá o complemento do fim da tarde, e nem faziam ponto diante das bancas para conversar e apreciar o movimento, preferindo talvez a porta do Café da Paz, na praça da República, antigo largo da Pólvora.
Clima e aceitação
Preparado na base da mandioca, onde se misturam a goma e o sumo extraído dessa raiz, com alho, chicória [sic] e camarão seco, é uma comida típica, saborosa e de grande aceitação popular, sendo motivo, hoje, de reuniões sociais. Embora sendo uma cidade equatorial, situada no meio de uma vasta superfície de evaporação sem os favores da topografia dos trópicos, Belém é regularmente sadia, e já, se acostumou ao sabor ardente e quente do tacacá, nunca tomando-o se estiver frio ou mesmo morno.
Ingredientes
Para se conseguir o tucupi, rala-se a mandioca e espreme-se a massa obtida numa peneira ou tipiti. Esse sumo deixa-se em repouso até o dia seguinte. A parte sobrenadante é o tucupi, ao passo que o depósito branco que se acumula no fundo é o amido, que serve para o tacacá. O tucupi